Von Anholt bis zum außerhalb von Göteborg gelegenen Yachthafen Langedråg sind es etwa 60 Seemeilen. Bei passendem Wind kein Problem, aber wann gibt es den schon ?

Auf den ersten 5 Meilen war es nahezu perfekt: Sonne war da, Richtung und Stärke des Windes super. Dazu eine moderate Welle. Was will das Seglerherz mehr.

Dann eine leichte Winddrehung etwas achterlicher, auch kein Problem, denn so kam der Gennaker zu seinem Einsatz und versprach eine sportliche Fahrt. Leider nahm der Wind weiter ab, so dass auch der „Geni“ in sich zusammenfiel.

Es folgten 50 Meilen unter Motor über das nahezu spiegelglatte Kattegatt. Es ist heute kaum vorzustellen, wie das Meer hier bei nur wenigen Windstärken mehr brodelt.

Beim Anblick der ersten Schären wich der leichte Frust über den Wind. Allein beim Anblick des kleinen Leuchtturms auf Valö am Eingang des Göteborger Schärengartens und dem direkt dahinter einsetzenden Gewusel von Segel- und Motorbooten stieg die Vorfreude auf dieses schöne Fleckchen. Um 1830 waren wir dann fest in Langedråg und konnten später den Sonnenuntergang hinter den Schären genießen.

Um 6:00 Uhr klingelt der Wecker. Soweit nicht ungewöhnlich, aber an einem Sonntag ?!?!

Wir wollen möglichst früh los, aber 33 % der Crew müssen unbedingt vor der Abfahrt noch duschen, Kaffee wird gekocht und der Skipper frühstückt noch. Letztlich ist es 07:15 Uhr bis der Motor angeht. Blöderweise beginnt scheinbar jetzt das Navi rumzuzicken. Keine GPS-Position !

So ein Mist, war doch schon eine Woche vorher ein zu geringer Vorschub bei Motorfahrt ein möglicher Scheiterfaktor für den Törn nach Schweden. Durch die Reinigung der Dieselfilter und vor allem der Schraube wurde dies erfolgreich gelöst. Das Navi heilte sich dann von selbst: nach 10 Minuten war auch die Position da, vielleicht waren die Satelliten einfach so früh noch nicht wach ?

So wie der Wind der eher schwach von achtern wehte. Während wir im letzten Jahr über Kopenhagen und den Öresund fuhren, sollte es diesmal über Langeland, den Großen Belt und Anholt nach Göteborg gehen. Den Plan, die südschwedische Küste anzulaufen hatten wir windbedingt verworfen.

Bis hinter Fehmarn ging es fast nur mit Motor, nur die Fehmarnsundbrücke konnte „ersegelt“ werden. Der Skipper wurde unruhig, denn für knapp 30 Stunden Motorfahrt war weder die Stimmung an Bord noch der Tank wirklich gerüstet. Aber dann kam der Wind mit dem Regen als ständiger Begleiter bis zur Großen Beltbrücke (Storebaeltsbron) die wir gegen 21:00 erreichten.

Ein faszinierendes Bauwerk mit einer maximalen Durchfahrtshöhe von 65 Metern und einer Gesamtlänge von über 13 km. Aufgeteilt in einen etwas niedrigeren Westteil und den Ostteil mit der Hauptdurchfahrt, unterbrochen durch eine kleine Insel. Welche Durchfahrt nimmt man dort ?

Bis zu einer Höhe von 18 Metern sollte man die westliche nehmen, wir haben 16 Meter.

Da wenig Schiffsverkehr herrschte wagten wir uns an die Hauptdurchfahrt. Es war wirklich beeindruckend und der Sonnenuntergang machte es nochmal schöner.

Während der Nacht nahm der Schiffsverkehr nördlich von Fünen bis hinter Samsö zu. Mehrere Kreuzfahrtschiffe auf dem Weg von Kiel nach Kopenhagen überholten uns. Die Fähren von Oslo und Göteborg nach Kiel kamen uns entgegen. Trotzdem hat die Nacht auf See immer einen schönen Reiz. Auch wenn es hier oben nicht stockdunkel wird sondern man immer eine leichte Helligkeit am nördlichen Himmel sieht, ist der Sternenhimmel(zwischen den Wolken) gut sichtbar. Ebenso einige Sternschnuppen. Bei moderatem Wetter und passendem Wind ist es einfach schön, auch wenn die Müdigkeit zehrt.

Am Vormittag kam dann in der Ferne die Insel Anholt in Sicht. Dazu Sonnenschein um die feuchten Klamotten zu trocknen. Herrlich, da macht die Fahrt gleich doppelt Spaß und die Hoffnung auf einen tollen Nachmittag auf Anholt motivierte zusätzlich.

Aber es würde nicht zu diesem Sommer 2023 passen ! Also kamen die ersten dunklen Wolken am Horizont auf und kurz vor Anholt fing es dann auch an zu schütten. Super !

Als wir kurz nach 12 auf Anholt anlegten war der Hafen noch gut gefüllt. Nur wenige Segler und Motorboote hatten sich raus getraut. Trotzdem bekamen wir problemlos einen guten Platz und hatten nach 171 Seemeilen, 29 Stunden mit 70 % Regen und Wind um 5-6 Beaufort von achtern wieder festen Boden unter den Füßen. Am Ende waren es nur ganze 7 Stunden mit Motor, die Befürchtungen vom Start also völlig unbegründet.

Nach einem ausgiebigen Mittagsschlaf machten wir uns auf den Weg um die Insel zu erkunden. Anholt ist etwa 22 Quadratkilometer groß und die dänische Insel mit dem größten Abstand zum Festland: 45 Kilometer bzw. 25 Seemeilen. Bornholm liegt zwar weiter von dänischen „Kernland“ entfernt, bis zur schwedischen Küste sind es aber nur 36 km.

Einen Großteil der Insel macht die unter Naturschutz stehende Heidelandschaft „Örkenen“ (dt. Wüste) aus. Sie ist ein Überbleibsel der Rodung großer Kieferwälder im 17. Jahrhundert. Die Insel ist außerdem durch zwei Erhebungen, den Nordberg (39 Meter) und den Südberg (48 Meter), geprägt.
Die zentrale Ortschaft ist ähnlich der auf den kleinen Inseln südlich von Fünen: Höfe, ein Supermarkt, einzelne Restaurants, eine Kirche und große Felder. Ein Highlight sind auch die langen Sandstrände, einer direkt neben dem Hafen gelegen.

Einen Großteil der Insel macht die unter Naturschutz stehende Heidelandschaft „Örkenen“ (dt. Wüste) aus. Sie ist ein Überbleibsel der Rodung großer Kieferwälder im 17. Jahrhundert. Die Insel ist außerdem durch zwei Erhebungen, den Nordberg (39 Meter) und den Südberg (48 Meter), geprägt.
Die zentrale Ortschaft ist ähnlich der auf den kleinen Inseln südlich von Fünen: Höfe, ein Supermarkt, einzelne Restaurants, eine Kirche und große Felder. Ein Highlight sind auch die langen Sandstrände, einer direkt neben dem Hafen gelegen.

Auf dem „Nordbjerg“ gibt es einen Wanderweg durch Heide und Gestrüpp zu einem Aussichtpunkt „Utsikten“ von dem aus man einen herrlichen Blick über die „Örkenen“ zum Leuchtturm und über das Meer hat. Vn dort aus ging es runter in den Ort. Vorbei an einem Restaurant und dem Supermarkt ging es durch eine hügelige Felderlandschaft zurück zum Hafen.

Am Mittag des nächsten Tages kehrten wir im Restaurant „Den game Oliegrund“ ein, wo wir schon am Vorabend ziemlich gut gegessen haben. Der Name heißt übrigens auf Deutsch „Zum alten Ölfeld“, warum auch immer.

Obwohl die Entfernungen auf den ersten Blick nicht groß sind, mieteten wir Fahrräder. Die freundliche Vermieterin machte uns noch kurz darauf aufmerksam, dass man die „Örkenen“ nicht befahren dürfte da es Naturschutzgebiet ist.

Wir hielten uns natürlich daran und fuhren die vorhandene Straße soweit es geht bis kurz vor den Strand. Zum Leuchtturm sind es noch einige Kilometer zu Fuß, die wir uns ersparten.

Stattdessen führte uns der Weg auf die andere Seite der Insel zum „Sönderbjerg“ von dem wir nach einem akzeptablen Aufstieg den tollen Ausblick genossen.

Nach einem kurzen Stopp beim Supermarkt gaben wir die Räder nach knapp 2 Stunden wieder ab und begannen uns ausruhend auf die Tour des Folgetages vorzubereiten.

Beim am Abend einsetzenden Regen grillten wir mit dem Gasgrill an Bord, denn am nächsten Morgen sollte es früh weiter nach Göteborg gehen.

Der Hafen von Anholt wirbt übrigens selbstbewusst damit, dass jeder Segler in seinem Leben einmal dort gewesen sein muss. Letztlich ist der Hafen aber wohl vor allem im Sommer oft überfüllt. Aufgrund der Witterung hatten wir Glück. Aber ja: die Insel ist wirklich schön, ob wir sie trotzdem mit tausenden von Seglern in den Sommermonaten erleben möchten ? Eher nicht.

Trotzdem glänzt der Hafen mit engagierten Mitarbeitern die versuchen jedem Boot noch einen Platz zu organisieren. Selbst bei strömendem Regen fuhr der Hafenmeister unermüdlich mit seinem Schlauchboot um neue Gäste einzuweisen. Die Sanitäranlagen sind gut und der Grillplatz mit großen Gasgrills sehr schön und praktisch.

Vier Wochen Segelurlaub an der schwedischen Westküste. Was bleibt an Erinnerungen?

Allem voran eine wunderschöne und immer wieder beeindruckende Landschaft. Karge Felsen und eine Vegetation, die sich den oft rauen Bedingungen angepasst hat. Bäume sind, wenn überhaupt vorhanden, meistens niedrig. Es dominieren Farne, Flechten, Heide und Büsche. Wer saftige Wiesen und üppige Wälder sucht wird hier wohl nicht glücklich. Wir fühlten uns oft an das Klima der irischen Westküste erinnert, auch wenn diese viel höhere Felsen hat.
Nautisch ist das Revier allerdings oft eine Herausforderung. Nicht jeder Stein, der aus dem Wasser guckt, oder auch kurz darunter ist, ist mit einem Seezeichen versehen. Oft erkennt man nur anhand der Karte und den sich mitten auf dem Wasser brechenden Wellen, dass dort ein Hindernis ist. Man wundert sich oft, dass man nur wenige Meter neben Felsen fährt und trotzdem mehr als 50 Meter Wassertiefe hat. Die tiefste Stelle, die wir gesehen haben, war 150 Meter, etwa 30 Meter neben dem Ufer.

Es gibt unzählige Möglichkeiten, das Boot mittels mitgebrachter Stahlwinkel (sogenannte Schärenkanker) irgendwo in der (vermeintlichen) Einsamkeit fest zu machen. Dies setzt aber gute Revierkenntnis voraus, denn die „bekannten“ Stellen sind zumindest im Hochsommer meist überfüllt. Es gibt viele Häfen, aber nach einem anderen System als wir es aus Deutschland, den Niederlanden oder Dänemark kennen. Oft gibt es nur wenige Gastplätze, manchmal gar keine. Die sanitären Anlagen sind fast durchweg unterhalb des uns aus D, NL oder DK bekannten Standards.
Dafür sind die Liegegebühren um einiges höher je weiter nördlich man kommt. Da waren 26 € im Süden schon ein Schnäppchen. Es ging bis zum Doppelten und darüber hinaus. Aber da die raren Liegeplätze voll sind, bleibt einem nichts anderes übrig, wenn man in den Hafen will.
Wir sind zumindest an den „Hotspots“ wie Göteborg, Smögen und Marstrand mit der Vorreservierung (mit Aufpreis natürlich !!) gut gefahren. Teilweise waren diese Plätze Tage oder im Fall Göteborg auch Wochen im Voraus ausgebucht.

Die höheren Preise zeigen sich auch beim Essen im Restaurant oder sogar der Imbissbude. 15€ oder 16€ für ein Einfachstgericht wie Fish & Chips lassen sich in Deutschland selbst in Urlaubsregionen kaum durchsetzen. Ob die Preise im Supermarkt niedriger oder höher als in Deutschland sind kann ich nicht wirklich beurteilen. Es ist schwer, Urlaubsregionen miteinander zu vergleichen.
Teurer und schwerer zu beschaffen ist auf jeden Fall alles mit Alkohol>3,5 %. Wer abends gerne einen Wein als Sundowner genießt muss dies frühzeitig planen. Alkohol gibt es nur in den staatlichen Geschäften (Systembolaget) und diese gibt es nur in den größeren Orten. Wir haben nur in Göteborg und Malmö entsprechende Geschäfte gefunden.

Das „zur Sicherheit“ am Geldautomaten in Göteborg abgehobene Bargeld haben wir nicht benötigt. Im Gegenteil: oft war nur Kartenzahlung möglich oder wurde zumindest erwartet. Bewusst habe ich auch niemanden gesehen, der irgendwo bar gezahlt hat.

Aufwendig ist mit Sicherheit die Anreise, denn die 250 Sm aus der Lübecker Bucht nach Göteborg wollen erst mal absolviert sein. Bei 6 Knoten Fahrt sind es locker 2 Tage. Für unsere Zweimann-Crew war es gut, nach einer durchgefahren Nacht eine Nacht Pause im Hafen zu machen und am nächsten Tag ausgeruht die letzte Etappe zu absolvieren. Mehr Etappen mit Nachtpausen im Hafen hätten die Anreise nicht angenehmer gemacht. 5 Tage hintereinander jeweils 50 Meilen zu fahren macht nicht jedem Spaß. Verbesserungswürdig ist auf jeden Fall unser Schlafmanagement und Wachsystem. Zeitweise saßen wir nachts zu zweit an Deck, wo einer hätte schlafen dürfen, aber nicht schlafen konnte.

Es war eine rundum wunderschöne Reise auf eigenem Kiel mit vielen bleibenden Eindrücken und bestimmt nicht unsere letzte Tour in dieser Gegend, aber genauso reizt die schwedische Südküste, die Ostküste und der Göta-Kanal. Mal sehen wann, aber das wir dorthin fahren, ist das Ziel !

Die Überfahrt war von Wind und Welle her gesehen zunächst sehr angenehm. Toll wäre natürlich dazu blauer Himmel und ein schöner roter Sonnenuntergang über dem Meer gewesen. Aber man kann nicht alles haben.

Wenige Meilen vor der Einfahrt in den Öresund gelang es unsjedoch leider nicht mehr, den Regengebieten auszuweichen. Wir wurden reichlich nass und vor allem die Sicht war auf ein Minimum eingeschränkt. Mit dem recht starken Verkehr der Berufsschiffahrt hatten wir ja schon auf der Anfahrt Richtung Norden zu kämpfen. Aber das in unserer elektronischen Seekarte integrierte „AIS“-System (Automatic Identification System) zeigte uns gut, wer da wo und mit welcher Geschwindigkeit unterwegs war. Auch wenn wir die anderen nicht sahen.
Neben einigen Frachter trafen wir auch ein MSC Kreuzfahrtschiff bei der Abfahrt aus Kopenhagen. Während dort das Abendbuffet und die Cocktails genossen wurden, freuten wir uns als der Regen nachließ.

Pünktlich mit Einbruch der Nacht hatten wir die Nordspitze der Halbinsel „Kullen“ an der Einfahrt zum Öresund erreicht. Genauso pünktlich setzte der Regen ein und zum allem Überfluss fiel auch noch das AIS bei uns aus. Wir konnten also nur noch versuchen unser Umfeld in dunkler Nacht anhand der Positionslichter zu identifizieren. Zum Glück konnten wir unsere eigene Position noch auf der elektronischen Seekarte erkennen. Wir wussten also, wo wir waren, aber nicht wo die anderen sind. Klar, man hat Jahrhunderte ohne diese moderne Technik navigiert. Ist nur etwas ungewohnt und gruselig, wenn man erstmals in einer solchen Situation ist und noch nie in wirklicher, schwarzer, Dunkelheit auf dem Wasser war. Auf der Hinfahrt vor 3,5 Wochen war klarer Himmel mit „Nichtmehrganz“-Vollmond und auch die Sonne war die Nacht über als roter Schein am Horizont zu erkennen.
Dazu mussten wir noch das Hauptfahrwasser kreuzen. Danach hielten wir uns immer außerhalb des Fahrwassers um eine Gefährdung durch die Grossschiffahrt zu vermeiden. Mittels „Marine Traffic“ konnten wir wenigsten abschätzen, welches Schiff von wo kam. Meistens sahen wir sie erst neben uns.

Kurz hinter der Fähre Helsingör (DK) nach Helsingborg (S) kam der Wind erst von vorne und schlief dann ganz ein. Dafür klarte der Himmel mit Sonnenaufgang etwas auf und wir liefen um 1000 Uhr in Malmö ein. Wir suchten uns einen freien Liegeplatz und konnten diesen auch nach Rücksprache mit dem Hafenmeistergehilfen auch behalten. Hurra, nach 128 Seemeilen waren wir müde angekommen. Zum Glück wärmte uns die Sonne ausreichend, denn die Nacht war wieder A…kalt und dazu noch sehr nass.

Der Morgen war noch nicht sonnig, aber der Wetterbericht eigentlich nicht so schlecht. Der Sturm sollte erst 2 Tage später kommen. Eine Gewittergefahr gab es für den Nachmittag, aber bis dahin wollten wir auf Rörö sein. Eine weitere Inseln etwas südlicher und im nördlichen Bereich des Göteborger Schärengartens.

Auf dem Weg dorthin wollten wir unbedingt noch den Leuchturm Pater Noster auf der Insel Hamneskär besuchen, den wir in den zwei Tagen unseres Aufenthaltes oft in der Ferne gesehen haben. Außerdem ist es der Handlungsort des Romans „Die Tochter des Leuchtturmmeisters“ von Ann Rosman, dass ich nach dem Aufenthalt in Marstrand zu lesen begonnen habe.

Bei der Anfahrt an den Leuchtturm war es leider etwas bewölkt, dies sollte uns aber nicht von vielen Fotos und Selfies abhalten. Der Wind kam weiterhin aus Süd, also direkt gegen an, so dass wir einige Zeit kreuzen wollten. Nach einiger Zeit, wir hatten uns noch nicht weit vom Leuchtturm entfernt riss die Wolkendecke auf und der Leuchtturm erstrahlte. Okay, also die Segel weg und mit Vollgas zurück zum Leuchtturm um noch die ersehnten Sonnenbilder zu fotografieren. Wieder Selfies, wieder viele Bilder bevor es weiterging. Nun hatten wir also das Skagerrak verlassen, der Leuchtturm bildet die Grenze zum Kattegatt, dass und gleich mit 1 bis 1,5 Knoten Strom von vorne begrüßte. Kein Wunder bei der Windrichtung.

Plötzlich tauchten dunkle Wolken am Horizont auf, ein Blick in das Regenradar der Wetterapp bestätigte die Vorahnung: ein heftiges Gewitter befand sich noch auf der dänischen Seite des Kattegatts, kam aber beständig näher. Nach erster Abschätzung sollte es gegen 1600 Uhr die Inseln erreichen. Laut Navigation sollten wir um 1545 Uhr auf Rörö sein. Zieht das Gewitter schneller, wird es knapp oder wir nass !! Also Gashebel ganz durchgedrückt und quer durch die Lücken zwischen den Schären gefahren.

Wie befürchtet zog das Schietwetter aber schneller !
Etwa 2 Meilen vor dem Hafen begann es erst leicht und dann immer heftiger zu regnen. Wir hatten zum Glück wieder einen Platz vor reserviert und konnten deshalb an den kreisenden Booten, die auf der Suche nach einem freien Platz in dem vollen Hafen waren, vorbeirauschen. Beim Anlegen sprang spontan eine nette Dame vom schwedischen Nachbarboot in den Regen um unsere Leinen anzunehmen.
Wir waren schon komplett nass und sprangen nur noch unter Deck.
Eine kurze Regenlücke konnten wir nutzen um im Supermarkt auf der anderen Hafenseite schnell noch ein paar Dinge einzukaufen. Danach schüttete es weiter bis eine Stunde vor Sonnenuntergang.
Als es aufhörte sind wir dann natürlich noch kurz los um die Umgebung zu erforschen. Wie sollte es anders sein: es gab natürlich ein Naturschutzgebiet mit Wanderwegen und wild lebenden Pferden und Schafen. Also los !
Aufgrund des Regens war der Weg teilweise extrem Nass und führte über Bäche, an anderen Stellen ging er über reines Geröll von Steinen.
Aber wir fanden sowohl die Schafe und die Pferde und sahen auch einen wieder sehr schönen Sonnenuntergang über dem Kattegatt.
Die Landschaft hier oben fasziniert immer noch und immer wieder.

Nach dem Frühstück mit frischen leckeren frischen Brötchen und Zimtschnecken aus dem Shop am Hafen von Fiskebäckskil mussten wir zunächst tanken. Es standen 3 Tage mit Wind aus Süd vor uns, also die Richtung, in die wir wollten. Kreuzen war für mich in den teils engen Schärengewässern keine wirkliche Option.
Vorläufiges Ziel sollte die Insel Stora Dyrön sein, etwa 28 Meilen entfernt. Reserviert hatten wir nicht, aber im Umkreis gibt es laut Harbour Guide einige Häfen und Ankerbuchten als Alternative.
Nach der Abfahrt fanden wir uns in einem Verkehr wie in einer Großstadt zu Feierabend wieder. Viele Segler unter Motor und beim Kreuzen, Motorboote in allen Geschwindigkeitsklassen kreuz und quer. Es war etwas anstrengend.

Nach einigen Meilen entschieden wir uns, das enge Fahrwasser zwischen den Schären zu verlassen und hoch am Wind außerhalb der Schären zu segeln. Allerdings war es immer hart an der Grenze der Möglichkeit, oft kam der Wind nach kleinen Drehern doch von vorne. Mehrere Male wechselten wir vom kreuzenden Segeln zum Motor.

Je weiter wir südlich kamen, desto mehr nahmen der Wind und auch die Welle, die hier ungebremst aus dem Skagerrak kommt, zu. Dazu kam dann noch ein leichter Regen. Wind und Wellen von vorne, Regen und Motorfahrt sind keine Bedingungen, die wirklich Spaß machen. Es geht nur darum, möglichst schnell durchzukommen. Wäre bei den Bedingungen die Fahrt „unter Land“ doch besser gewesen ? Bei dem vielen Verkehr wohl weniger ruppig, aber nicht wirklich entspannter.

Wir nahmen deshalb den ersten erreichbaren Hafen um nach einem möglichen Liegeplatz zu schauen. Wir hatten tatsächlich Glück, nachdem wir die enge Einfahrt der Insel Klädesholmen passiert hatten, fanden wir dort noch einige freie Plätze.

Das Hafenbecken wird durch die Insel selbst und ihre Nachbarinsel Koholmen gebildet. Die Insel hat eine lange Fischfangtradition bis ins 16. Jahrhundert, doch vor allem im 19. Jahrhundert war Klädesholmen ein Zentrum der Heringsverarbeitung. Laut Chronik war hier der Hering das, was am Klondike das Gold war: Arbeit und Einkommen für viele Menschen, aber auch die Hoffnung auf Reichtum.
Wir lernten aus den Hafeninformationen, dass es hier auch heute noch einige Fabriken zur Heringsverarbeitung gibt. Die Produkte werden nicht nur im Fabrikverkauf und dem örtlichen Supermarkt angeboten sondern die Marke „Klädesholmen“ produziert für sämtliche IKEA-Fillialen weltweit. Klädesholmen stellt die Hälfte der schwedischen Produktion an Heringskonserven her. Was man nicht alles lernt, wenn man unverhofft einen unbekannten Hafen anläuft ! Während wir vor wenigen Stunden dies noch nicht ahnten, fanden wir uns schnell im Supermarkt mit einer größeren Auswahl der hier hergestellten Konserven im Einkaufswagen wieder.
Nach der Rückkehr vom Supermarkt nahm der Wind weiter zu und es begann heftig zu regnen. Der Rest des Abends fand also unter Deck bei neuen Kartoffeln, geräuchertem Lachs, Schmand mit Dill und einer Packung Heringshappen statt.

Die ganze Nacht hindurch stürmte es weiter mit Windstärke 5-6 und 7er Böen. Weil es am Morgen zunächst nicht wirklich besser war, entschieden wir uns zu einem Hafentag auf dieser Insel. Wir hatten zwischenzeitlich herausgefunden, dass es drei durch Brücken verbunde Inseln weiter, auf Tjörn, eine Sauerteigbäckerei gibt, die Mittags aus Pizza aus Sauerteig anbietet. Als es tatsächlich draußen heller wurde machten wir uns zu Fuss auf den Weg zu der 2,5 km entfernten Bäckerei „Lottas Bak & Form“.
Dort herrschte schon großer Andrang auf das dort gebackene Brot, Kuchen und natürlich die Pizza. Wir bestellten gleich den „Pizza-Lunch“ mit Pizza, Salat und Kaffee. Leitungswasser ist beim Essen ist in Schweden ja ohnehin enthalten. Für deutsche Gastronomen ist das häufig leider (noch) keine Option. Das der Salat nicht separat, sondern auf der extrem leckeren Pizza serviert wurde, war eine ungeahnte Variante. Auf der vegetarischen Pizza, die eher eine Art Flammkuchen war, fanden sich viele regionale Gemüsesorten bis hin zu Blütenblättern, die wir als Ringelblume identifizierten.
Natürlich erstanden wir auch noch ein kräftiges Sonnenblumenbrot und machten uns auf den Heimweg.

Mittlerweile kam auch mehr und mehr die Sonne raus, der Wind ließ nach und das eine oder andere Boot verließ doch noch den Hafen. Morgen werden auch wir weiterfahren, die Windrichtung bleibt uns wohl erhalten, aber trotzdem werden wir uns hoffentlich ohne Regen weiter Richtung Süden bewegen.

Nach einem kräftigen Regenschauer in der Nacht war der Morgen trocken und erste Wolkenlücken zeigten blauen Himmel. Nach dem Frühstück an Deck legten wir gegen 10:30 ab. Das Tagesziel sollte Fiskebäckskil sein, eine Strecke von etwa 25 Seemeilen in Richung Süden. Ein Blick in die Wetterapp versprach guten Wind aus West, so dass die Entscheidung gegen eine längere Motortour durch enge Schärengewässer sondern für eine schöne Segelstrecke an der Küste entlang fiel. Zunächst genossen wir aber die weitere Durchfahrt durch den Hamburgsund.

Leider entpuppte sich der Westwind eher als Südwind, der genau gegen an stand. Kurzentschlossen fuhren wir direkt in Richtung der Einfahrt des Sotenkanals.

Der Sotenkanal verbindet Hunnebostrand und Smögen auf einer Strecke von knapp 5 km und sollte zu seiner Zeit des Baus in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts zum Einen arbeitslose Steinmetze beschäftigen aber auch der Schiffahrt den Weg durch die Gewässer der Schären dort ersparen. Der Kanal ist an der schmalsten Stelle 15 m breit und hat eine Tiefe von 4,5 m. Etwa in der Mitte der Strecke gibt es eine Drehbrücke mit einer Durchfahrthöhe von 5,7 m, Segelboote sind also auf eine Öffnung angewiesen.

Die Durchfahrt durch den Kanal war wieder sehr beeindruckend. Neben der Strecke gibt es Wiesen, auf denen Rinder grasen und Wälder. Beides ist in dieser wetter- und sturmgeprägten Region Westschwedens eher selten. In Teilbereichen konnte man aber auch gut erkennen, wo der Kanal in den Stein gehauen wurde. Hier ist es besonders eng, bei dem regen Verkehr in beide Fahrtrichtungen eine Herausforderung. Wir hatten außerdem Glück: die Brücke war geöffnet und schloss sich erst hinter uns.

Ab Smögen konnten wir dann wieder auf das Skagerrak raus und parallel zur Küstenlinie bei gutem Wind und Welle segeln.

Fiskebäckskil begrüßte uns wieder mit kleinen roten Bootshäusern. Der Yachthafen Lyckans Slip war im Vergleich zu den bisher besuchten Häfen sehr komfortabel mit sehr angenehmen Sanitäreinrichtungen.:

Der Ort selber bietet schöne kleine Gassen mit schönen Häusern und immer wiederkehrenden Blicken auf das Wasser

Morgen geht es weiter Richtung Süden, nur wird der Wind uns die nächsten Tage wohl nicht unterstützen, sondern weiter aus Süd wehen.